Повер банк из 12 вольтового аккумулятора. Не совсем обычный Power bank, который не смог уйти от доработки. Случайный отзыв о нашей работе

Иногда случается так, что датчик просто перестает реагировать на объекты или реагирует неправильно. Вы можете не понимать причину плохой работы, надеяться на то, что он сам реабилитируется, или попросту выбросить и заменить его новым. Мы представим Вам самые частые причины сбоя в работе и варианты решения проблем. Не всегда единственный выход - это категорическая замена, т.к. причина «забастовки» может быть совершенно разная.

«Не видит» машину перед открыванием ворот

Скорей всего он не срабатывает на машину потому что она холодная. Но это оправдание только для . Объясняется это принципом работы, который заключается в восприятии изменения интенсивности фонового теплового излучения в зоне его действия. И в холодную пору (поздней осенью или зимой) когда машина не прогретая , прибор попросту «может ее не увидеть».

Вариант решения: в идеале - покупка нового устройства (чаще всего в таких ситуациях не срабатывают именно откровенно дешёвые и некачественные модели). Если тратиться Вы не хотите - как вариант хорошо прогревайте машину, или выходите к воротам.

Хаотичная работа - самопроизвольное включение/выключение

Если датчик ложно срабатывает без видимых на то причин (например, днем сам по себе включается свет, мигает или не гаснет лампочка по истечении заданного времени), стоит проверить конструкцию. Такие проблемы свойственны опять же дешевым моделям. Они могут хаотично срабатывать, или реагировать исключительно на небольшое расстояние или только на большие объекты. Причем снижение работоспособности может наблюдаться по истечении определенного времени - например, нескольких лет работы.

Они сами по себе со временем могут теряют дальность восприятия - если в начале срока службы это 5 м, то через два года она может сократиться до 3-4 м. Также со временем линза может помутнеть и плохо «видеть» объекты, и фоточувствительный элемент может неправильно воспринимать уровень освещенности.

К сожалению, нередки случаи, когда при самостоятельной установке датчика движения для управления освещением схема отказывается функционировать или более того, работает, как минимум, неадекватно.

В подобных случаях не стоит делать поспешных выводов о неисправности датчика. Ведь причина может состоять не только в самом устройстве, а, к примеру, в его расположении, схеме подключения или настройках. Следует понимать, что даже с исправным датчиком освещение может не включаться, не гаснуть, либо неожиданно включаться.

Не включается освещение при исправном датчике движения

Проанализировать эту причину можно посредством рассмотрения самой простой схемы подключения датчика движения. К устройству подключаются три проводника – фазный и нулевой, которые подведены от сети, а также фазный провод, отходящий на источник освещения. При этом конструкция датчика включает в себя собственную логическую схему, осуществляющую управление положением контакта, который подает напряжение на светильник.

Рассмотрев схему, можно последовательно изучить причины отсутствия света при исправно работающем датчике движения. Не лишним будет оговориться, что все работы, описанные ниже, проводятся под напряжением, поэтому выполнять их должен электрик с соответствующим уровнем допуска.

Проверка питания на датчике и на источнике света

Для снижения риска поражения электрическим током следует отключить автоматический выключатель освещения и только при снятом напряжении обеспечить доступ к местам на светильнике и датчике, служащим для подключения проводов. Они должны быть механически зафиксированы во избежание случайного замыкания, после чего можно подать напряжение.

Электрики , как правило, для проверки наличие напряжения на фазной клемме пользуются отверткой-индикатором, Если фаза отсутствует, следовательно, все становится понятно и нужно только найти причину.

Однако полной проверка может считаться только в том случае, когда электрик удостоверится в наличии потенциала нуля на датчике. Существует целый ряд случаев пропадания нулевого потенциала, но все они сводятся к простым причинам, таким как нарушение целостности контактов на счетчике, либо обрыв проводника.

Настройки датчика движения

Любая модель датчика снабжена панелью управления с размещенными на ней регуляторами настроек:

1. SENS – установка уровня чувствительности к инфракрасному излучению (упрощенные модели могут быть лишены такого регулятора);
2. TIME – установка периода времени, определяющий момент замыкания выходного контакта датчика, начиная с момента определения движения в зоне “видимости”;
3. LUX – установка ограничения на включение прибора, в зависимости от естественного освещения контролируемой датчиком движения зоны.

Назначение регуляторов – дифференциальный учет определенных условий работы устройства в тех или иных эксплуатационных условиях. Несмотря на то, что изначально датчик способен работать в широком диапазоне ситуаций, пользователь должен установить оптимальное для себе положение регуляторов. В противном случае датчик движения будет функционировать некорректно.

Местоположение датчика движения

От того, какими рабочими характеристиками обладает прибор, зависит площадь зоны обнаружения движущихся объектов. Это означает, что датчик не способен фиксировать ничего, что находится за пределами его действия.

Выбирая ту или иную модель датчика, следует принимать во внимание его дальность действия, а также углы горизонтального и вертикального обзора. Монтаж прибора требует его расположения на определенной высоте. Кроме того, он должен быть сфокусирован таким образом, чтобы его технические возможности соответствовали условиям местности.

Датчик движения исправен – свет не гаснет

Одна из причин длительного горения светильника – постоянное нахождение в зоне действия датчика движущихся объектов. Например, как только лампа должна отключиться, в контролируемом пространстве появляется человек или животное и, как результат, электронная схема вновь проходит рабочий цикл.

Помимо этого, причина может крыться в слишком большой величине периода задержки времени TIME, вследствие чего выходной контакт, подающий питание на светильник, не размыкается. Решается проблема простым уменьшением задержки времени.

Также блокировка отключения света может иметь место при завышенном уровне порога яркости порога яркости LUX. В данном случае следует установить более низкий уровень.

Включение света в произвольном порядке

Бесперебойное функционирование электронной схемы датчика движения возможно в том случае, если обеспечены нормальные условия, при нарушении которых сбои в работе практически неминуемы.

Один из ярких примеров – облучение прибора высокочастотными радиосигналами, которые способны нарушить работу электроники. Соответственно не рекомендуется размещать датчик в зоне действия радиопередающих устройств. Аналогичным образом прибор реагирует на воздействие электромагнитных полей, излучаемых различного рода пускателями, электросварочными аппаратами, контакторами и т. д.

Если избавиться от источников вредного для датчика излучения не представляется возможным, частичное решение проблемы достигается посредством экранирования корпуса и заземлением, а также путем установки более грубых параметров чувствительности SENS.

Не менее распространенная причина самопроизвольного срабатывания светильника – это нарушение температурного режима электронной схемы датчика движения. Причина данного явления, как правило, заключается в расположении в непосредственной близости от ламп накаливания или обогревателей, а также в попадании на прибор прямых солнечных лучей.

Если же в зоне действия датчика находятся движущиеся предметы, проезжают автомобили или проходят животные, это также приводит к включению светильника.

Избежать ошибок, приведенных выше, можно, если отнестись с максимальным вниманием к выбору модели датчика движения, месту и способу его размещения, установкам режима работы и обеспечению оптимальных условий для нормального функционирования прибора.

Я уже как то несколько раз упоминал, что занимаюсь так же установкой систем видеонаблюдения.
И решил я себе в помощь заказать такой необычный Power bank.
Что, зачем и почему, а так же что внутри и что с этим можно сделать, читайте под катом.

Раньше были аналоговые камеры, сейчас цифровые, но всем им необходимо питание на время настройки.
С аналоговой камерой приходится пользоваться маленьким ТВ, но камеру можно питать от общего БП системы по уже проложенной линии (если она есть).
Цифровые настраиваю с ноутбука, но так как питание всех устанавливаемых мною камер идет через PoE, то разъем занят и питать камеру приходится опять же от чего то внешнего.
Обычно я пользуюсь 12 Вольт 7 А/ч аккумулятором с длинным проводом и двойником на конце, что бы можно было питать одновременно даже камеру с телевизором.
В общем увидел я данное устройство и решил, что оно должно быть удобнее, так как провод, висящий с высоты, не совсем удобно.

Заказал, прислали.
Прислали в обычном желтом конверте, устройство было в коробке, завернутое в тоненький слой пупырки.
Но при этом ничего не поломалось, даже коробка не помялась.

Внутри коробки находился собственно сам Powerbank, зарядное устройство, кабель и инструкция.

Начну с Powerbank-а.
Сзади указаны основные характеристики.
Входное напряжение - 12.6 Вольт.
Выходное - 10.8-12.6 Вольт
Емкость 1800 мАч

Сверху ничего особенного нет, входы\выходы подписаны.
Видно, что подписан выход USB, на самом деле в этом устройстве его нет, но существует (если верить инструкции) версия и с ним.

С торца расположена кнопка включения со светодиодом, разъем выхода (он же вход для подключения зарядного устройства) и заглушка, закрывающая отсутствующий разъем USB.

Размеры устройства не очень большие, как на мой взгляд.
108х64х26мм.
Взвешивать не стал, так как не вижу в этом большого смысла, если кому интересно, то могу взвесить.

Разбирается устройство почти просто.
Сначала выкручиваются 4 шурупа, расположенные с нижней стороны, а потом начинается «почти», так как крышка изнутри еще и подклеена двухсторонним скотчем.
Внутри видео три аккумулятора 18650, сверху которых установлены платы защиты, а так же видно кнопку, разъем и резистор для светодиода.
Все, больше внутри ничего нет. Аккумуляторы имеют цвет как на фото (недавно в одном из обзоров писали, что фотоаппарат плохо воспринимает фиолетовый цвет), т.е. фиолетовый.

На аккумуляторах установлена внешняя плата защиты, состоящая из нескольких резисторов, микросхемы-контроллера .

А так же полевого транзистора , сфотографировать так, что бы было видно и микросхему и транзистор, не получилось, потому два фото.

Как я выше писал, устройство укомлектовано зарядным устройством.
Описание и фотки снаружи и внутри я спрятал под катом.

Подробнее

Внешне небольшой зарядник, похожими комплектуются многие устройства.

С торца установлено два светодиода, немного криво установлено.

На выходе заявлено 12.6 Вольт 350мА, но это мы проверим позже.

Внутри довольно неплохая сборка, ожидал чего-то худшего.
Диодный мост, а не один диод, резистор в качестве предохранителя, транзистор в довольно большом корпусе (для такой то мощности), выходной диод на 1 Ампер, а не 100-200мА как иногда попадаются. Так же видно схему детектора окончания заряда на LM358.

Монтаж платы двухсторонний, причем даже пайка аккуратная. В общем пока неплохо, правда вилка не европейская:(

В процессе заряда светится два светодиода.

По окончании заряда остается светить только красный, хотя на мой взгляд было бы логичнее сделать наоборот. в работе не греется, корпус имеет температуру около 40 градусов.

В комплекте был кабель, разъемы стандартны для большинства устройств требующих 12 Вольт, плюс внутри разъема, минус - снаружи.
Длина кабеля около 50см.

В инструкции приведен весь список вариантов данного устройства, к слову их довольно немало, более подробно - на фото.

Естественно не обошлось без тестов. Можно даже сказать, что в отношении к таким устройствам это основной тест.
Устройство было не полностью заряжено, потому я для теста подключил его сначала к своему БП.
Подождал пока ток заряда упадет, показало, что в аккумуляторы ушло 625мАч.

Дальше я собрал простенький стендик, состоящий из схемы стабилизатора тока.
Стабилизатор тока организован при помощи микросхемы , включенной по соответствующей схеме и двух резисторов. Ток установлен в 1 Ампер (я посчитал, что ток разряда в 0.5С будет нормально).

Минут через 5 измерил напряжение, на мой взгляд просело довольно сильно.
Ну как говорится, цыплят по осени считают, так и мы, дождемся окончания разряда.

Разряд длился около часа, немного меньше.
Объясню почему «около».
Устройство лежало рядом со мной, грело теплом от радиатора и я периодически на него поглядывал, но я не думал, что оно разрядится так быстро, потому прозевал момент отключения.
По моим прикидкам время разряда составило около 58 минут (меньше часа, но больше чем 55 точно).
Т.е. емкость почти 1 Ач при заявленных 1.8.
Грустно, я очень расстроился, думал что будет лучше.
Для перепроверки я поставил его на заряд.

Думал после заряда повторить операцию, но это не понадобилось.
Максимум, что блок питания смог отдать аккумуляторам было 1.07 Ач. Дальше тестировать аккумуляторы смысла не имело.
Кстати было замечено, что напряжение на аккумуляторах отличается, один аккумулятор явно имеет больше емкость, чем остальные.

На этом тестирование я закончил и плавно перешел к небольшой доработке, которая буквально сама просилась.

Описание доработки

А просился в данное устройство индикатор уровня заряда батареи.
Как разработчики планировали использование устройства без него, мне непонятно.

Для реализации задуманного я решил использовать одно из проверенных мной решений, микросхему .
Раньше мы устанавливали данные микросхемы в блоки бесперебойного питания, которые сами и производили. После этого у меня осталось дома некоторое количество этих микросхем, светодиоды найти дома вообще обычно не проблема, ну и еще несколько мелких деталей.

Схема индикатора уровня заряда батареи.

Так же у меня имелась уже страссированная платка.

Были подобраны необходимые компоненты. правда за давностью лет я уже успел забыть, какие номиналы я применял, но в итоге методом научного тыка последовательного приближения получил то, что мне надо.

Так как плата целиком не влезала, то пришлось разделить ее на две части.
А так же при пайке установить микросхему параллельно плате.

Сзади особо ничего интересного нет, дорожки, детальки:)

Дальше отодвинул в сторону выключатель питания и разъем.
Разметил штангенциркулем отверстия под светодиоды. Для удобства разметки расстояние между ними сделано 5мм.

Так как светодиоды получались почти точно в ситыке половинок корпуса, то ножом сделал надрезы.

После этого скрутил корпус (можно крепко сжать руками, но сверло при выходе может разжать половинки и отверстие получится не таким как надо.
Сверло диаметром 3мм.
Примерил плату в корпусе.

Аналогично поступил с платой, на которой установлена кнопка, только для нее надо диаметр отверстия 3.5мм.
Обе платы приклеил термоклеем. Сначала нанес клей куда надо, потом на это место установил платы, плату кнопки зафиксировал после этого еще раз, что бы не выломалась.
С клеем надо быть очень аккуратно, так как при работе он очень горячий и оставляет приличное ожоги.

Вот как в итоге теперь выглядят внутренности.
При работе лучше соблюдать цветовую дифференциацию штанов маркировку, что бы удобнее было работать.

Перед закрыванием корпуса вспомнил, что забыл проверить ток и напряжение родного зарядного устройства.
На холостом ходу зарядник дает ровно 12.6 Вольт

Ток заряда 210мА, заметно ниже указанного на блоке, но ничего особо страшного я в этом не увидел.

Вот как выглядит то, что получилось.
Вид со стороны разъемов, кнопку я старался поставить так, что бы она торчала лишь совсем немного. Но включена плата так, что индикация работает только при включении выключателя питания.
К слову. Заряжается устройство так же, только при включенном выключателе питания.
Если не включить, то будет только светиться светодиод в выключателе, заряда не будет.

Вид со стороны установленных светодиодов.

Батарея полностью заряжена.
Я настроил плату так, что бы при понижении до 8.8 Вольта погасал последний красный светодиод, а при повышении напряжения до 12.2 включался последний зеленый.
Дело это скорее сугубо личное, но мне так показалось удобным.

А это проверка с тем, с чем мне чаще приходится работать, айпи камера Хиквижн DS-2CD2732F-IS
При подключении блока камера попыталась установить драйвер блока питания радостно засветила светодиод питания, щелкнула шторкой ИК фильтра и начала нормально работать.

Ну и как всегда, со схемой, трассировкой и даташитом.

Резюме.
Плюсы.
Хорошая упаковка.
Сама конструкция в общем мне понравилась, можно даже сказать, что удобно.
Неплохое общее качество изготовления, хотя криво приклеенные аккумуляторы выглядят грустно.

Минусы
Емкость аккумуляторов почти в два раза меньше заявленной, самый большой минус.
Нет индикации заряда аккумулятора.
Зарядное имеет ток заряда меньше, чем заявлено, хотя качество изготовления зарядника вполне нормальное, думаю, что даже можно поднять ток.

Мое мнение.
Использовать такое устройство вполне можно, но вот насчет покупать или нет, не уверен, наверное проще собрать самому.

Данное устройство было бесплатно предоставлено, для обзора и тестирования, магазином chinabuye.

Надеюсь, что мой обзор был интересен, а может и полезен и поможет принять правильное решение. Обзоров данного устройства я не встречал.