Тактовая кнопка на фонарик. Восстанавливаем и доводим до ума китайский фонарик. Пошаговое руководство по созданию Klick quick button

В последнее время стал пользоваться популярностью гаджет под названием Klick quick button, который, как следует из названия этой статьи, можно изготовить самостоятельно. Это физическая кнопка, с помощью которой можно включать быстро то или иное программное обеспечение мобильного телефона или планшета. Эта кнопочка вставляется в разъем для наушников, и на нее можно программировать определенные действия. Например, нажимаете один раз на кнопочку – у вас включается фонарик, нажимаете два раза – открывается калькулятор и так далее.

Все это можно будет программировать в мобильном телефоне. Стоит этот гаджет в интернет магазинах не так дорого. Но у автора видеоролика возникла идея создать его своими руками и у него это получилось. И в этом видеоуроке он поделится своей идеей со зрителями.

Для того чтобы сделать самодельный Klick quick button, нам понадобится клеевой пистолет, паяльник, термоусадка и тактовая кнопка. Эту кнопку можно взять из какой-либо старой ненужной платы. Также нам потребуется миниджек на 3,5 миллиметра, тестер и мобильный телефон.

Сначала нужно предпринять подготовительную работу. Первым шагом нужно выпаять кнопку и после этого хорошенько зачистить миниджек. Поскольку у тактовый кнопочки четыре лапки, нам нужно определить, какие из них рабочие. Для этого берем тестер, переключаем на сопротивление, подключаем и нажимаем. Две ненужные лапки отрезаем.

Следующий этап это сборка. Как видно, у миниджеа 4 выхода. Масса. Выход под микрофон и левый и правый каналы. Тактовую кнопку нужно припаять к массе к выходу микрофона. Отрезав ненужные контакты, выделим место под кнопку.

Чтобы части миниджека не остались в разъеме, нанесем между ними пару капель суперклея. Клик куик батон готов. Теперь можно его проверить. Для этого нам потребуется скачать приложение. Для этого Заходим в Play Market. В поиске пишем Click. Устанавливаем программу. Открываем. Вставляем Click Button разъем от наушников.

Допустим, мы хотим чтобы при одном нажатии у нас включался фонарик на телефоне. При двух нажатиях включается камера. Три нажатия – выберем диктофон. Выходим из программы. Блокируем телефон.

Пошаговое руководство по созданию Klick quick button

Итак, нам понадобится:
– клеевой пистолет;
– паяльник;
– термоусадка;
– тактовая кнопка;
– мини-джек на 3.5 мм;
– тестер;
– мобильный телефон.

После выпаивания тактовой кнопки из платы хорошенько зачищаем мини-джек.

Поскольку у тактовой кнопки четыре лапки, следует определить, какие из них являются рабочими. Для этого берем тестер, переключаем на сопротивление, подключаем к двум лапкам кнопки и нажимаем на нее. Если тестер покажет замыкание при нажатии, значит мы выбрали правильную пару.

Остальные две лапки откусываем кусачками.

Перейдем к сборке. Мини-джек имеет четыре выхода – масса, выход под микрофон, а также левый и правый каналы. Тактовую кнопку необходимо припаять к массе и выходу для микрофона.

Так как верхние каналы не нужны, их можно откусить кусачками, дабы освободить место под кнопку.

Чтобы отдельные части мини-джека случайно не остались в разъеме мобильного телефона, капаем между ними пару капель суперклея.

Припаиваем кнопку к мини-джеку.

Хорошенько изолируем место пайки термоклеем.

Надеваем термоусадку и фиксируем.

Наш Click Quick Button готов. Отметим, что для его работы нужно скачать специальное приложение из магазина Play Market. Для этого достаточно запустить Play Market и в строке поиска написать слово click. Ниже вы можете увидеть скриншот страницы скачивания с иконкой необходимого приложения.

После установки нужно запустить приложение, вставить кнопку в разъем для наушников и начать программирование. Скачанное из Play Market приложение позволяет запрограммировать запуск определенных программ при одном, двух и трех нажатиях на кнопку.

Проверка показала что устройство отлично работает. Это устройство может понадобиться в ситуации, когда нужно незаметно включить, например . В нужный момент мы суем руку в карман и нажимаем три раза. Диктофон при этом включается, поскольку он у нас так запрограммирован.

Удачи в самоделках!

Как-то давно подарили мне вот такой китайский фонарь

Спустя полгода эксплуатации он перестал включаться. Вскрываю корпус, чтобы установить причину выхода из строя.

Фонарь после использования забыли отключить. Ввиду отсутствия каких-либо цепей защиты, свинцовые аккумуляторы были разряжены в ноль. Видимо произошла сульфатация пластин, и при постановке на зарядку аккумуляторы практически не потребляли ток. Затем сетевое напряжение от бестрансформаторной зарядки, через включенный тумблер, кинулось на светодиоды. В результате все 15 светодиодов вышли из строя, а в рабочем состоянии остался только корпус.

Посмотрев на внутренности этого китайского фонарика, сразу отмечу его основные недостатки:

• нет защиты от глубокого разряда АКБ (разряжается в ноль)
• отсутствует контроль процесса зарядки АКБ (заряжается до бесконечности)
• нет индикации низкого заряда АКБ
• ужасная конструкция выдвижной сетевой вилки

Я решил отремонтировать фонарик, сделав полную модернизацию с заменой всех внутренностей. Итак, что хотелось бы получить в итоге:

• питание от литий-ионного аккумулятора (для облегчения веса)
• зарядка АКБ через специализированный контроллер (с индикацией и автоматическим отключением)
• включение/отключение фонаря тактовой кнопкой
• индикация скорого разряда АКБ (напряжение 3,7В)
• отключение при полном разряде АКБ (напряжение 3,6В)
• возможность зарядки от USB
• автоматическое отключение фонаря при постановке на зарядку
• конструкция без применения редких, дорогостоящих компонентов и микроконтроллеров

Сказано - сделано. Схема блока управления.

Вкратце опишу основные узлы схемы:

• Компоненты DA4, VT3, R17, R24, C16 образуют узел вторичной защиты от разряда АКБ. Этот узел отключает нагрузку от АКБ при снижении напряжения до 2,5 Вольт. Узел вторичной защиты можно не устанавливать, при этом потребуется установка перемычки R12.
• Компоненты DA3, R16, R18, R21, HL2, HL3, C9, C13 образуют узел зарядки АКБ с автоматическим отключением, контролем тока, и индикацией процесса зарядки.
• Компоненты DD1, C11, R19, VD1 образуют триггер, необходимый для управления фонарём при помощи тактовой кнопки.
• На компонентах C12, R20, R22 собрана схема подавления дребезга контактов кнопки SB1.
• Цепь R15, VD3 сбрасывает триггер при постановке фонаря на зарядку.
• Компоненты VT1, VT2, R13, R14 организуют подачу питания на схему и светодиоды.
• Компоненты DA1, C1, C3, R5, R6, R7, C4, C5 образуют источник опорного напряжения 1,25 Вольт.
• Компоненты DA2, HL1, C2, R2, R3, R4, R8 образуют узел индикации низкого заряда АКБ.
• Компоненты DA2, R9, R10, C8, VD2 образуют узел первичной защиты от разряда АКБ.
• Резисторы R1, R11, R23 выполняют роль предохранителей.

Переходим к железу. Для начала займусь восстановлением светодиодного блока. Откручиваю отражатель.

Демонтирую сгоревшие светодиоды.

Запаиваю исправные светодиоды, взятые со старого неисправного фонарика. Также меняю все резисторы на номинал 100 Ом.

Светодиодный блок восстановлен. Схема блока.

Теперь займусь изготовлением платы управления. Для этого снимаю все размеры и печатаю импровизированную плату на принтере.

Развожу печатную плату, изготавливаю её при помощи ЛУТ-технологии, запаиваю компоненты.

Слева видно, что узел вторичной защиты от разряда АКБ не запаян на плату, вместо него установлена перемычка R12.

Теперь необходимо превратить выключатель в тактовую кнопку. Разбираю выключатель.

Штатный вырез закрываю куском чёрного пластика.

Cверлю отверстия.

Закрепляю мелкую платку с тактовой кнопкой.

Кнопка готова.

Изначально фонарик был снабжён единственным индикатором, который загорался при включении в сеть. По сути данный индикатор был абсолютно бесполезен. Модернизированная плата содержит три индикатора - красный, зелёный, жёлтый.

В пластиковой вставке необходимо просверлить отверстия для световодов.

Световоды снял со старого ЭЛТ монитора.

Модернизированная пластиковая вставка со световодами.

Устанавливаю плату с аккумулятором в корпус фонаря. Аккумулятор крепится к плате при помощи двустороннего скотча.

Внутри корпуса плата чувствует себя как родная.

Возвращаю на место пластиковые вставки.

Собираю корпус.

Фонарик стал надёжным, и удобным. Пользоваться им - одно удовольствие.

Красный индикатор означает, что аккумулятор практически разряжен, и фонарик скоро отключится.

При постановке на зарядку загорается жёлтый индикатор.

По окончании процесса зарядки загорается зелёный индикатор.

Напоследок предлагаю посмотреть небольшое видео.

Список радиоэлементов

По умолчаниюв не серверных версиях windows можно выполнить только одно подключение к удаленному рабочему столу, при этом работа текущего пользователя обязательно блокируется.

Исправляем это недоразумение.

Обязательно сохраним оригинальный файл termsrv.dll. Запустим командную строку от Администратора и выполним

copy c:\Windows\System32\termsrv.dll termsrv.dll_old

Затем смотрим вашу версию. Правый клик на файле c:\Windows\System32\termsrv.dll и выберем свойства.

Если хочется все исправить своими руками, то копируем свой файл termsrv.dll из папки c:\Windows\System32\ на рабочий стол. Открываете его любым hex редактором, например этим бесплатным HxD . И заменяете байты в указанной строчке.

В первой колонке значение, которое должно быть, во второй оригинальное.

Windows 7 SP1 64bit:

173C0: B8 8B
173C1: 00 87
173C2: 01 38
173C3: 00 06
173C5: 90 00
173C6: 89 39
173C8: 38 3C
173CC: 90 0F
173CD: 90 84
173CE: 90 EB
173CF: 90 C2
173D0: 90 00
173D1: 90 00
176FA: 00 01
5AD7E: EB 74

строчку
8B 81 38 06 00 00 39 81 3C 06 00 00 0F 84 1B 70 00 00
на
B8 00 01 00 00 89 81 38 06 00 00 90 90 90 90 90 90 90

строчку
39 81 3C 06 00 00 0F 84 9E 31 05 00
на

строчку
39 81 3C 06 00 00 0F 84 D3 1E 02 00
на
B8 00 01 00 00 89 81 38 06 00 00 90

После замены сохраняете изменения.

Если испытываете трудности с правами доступа, то открываете свойства, вкладку безопасность, кнопка дополнительно. И меняете владельца на себя. Применяете. После этого сможете менять разрешения для групп и пользователей.

Еще нужно изменить значение ключа в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\fSingleSessionPerUser на 0!

И снова запускаем службу!

Подключаемся и радуемся! Теперь локального пользователя не выкидывает из системы!

Для Windows XP
1) Редактируем файл
termsrv.dll (SP2 5.1.2600.2180) 295,424 bytes

128BB: 75 -> 74
217D3: 8B -> 33
217D4: C7 -> C0
2192D: 8B -> 33
2192E: C7 -> C0
225B7: 54 -> 20

22A17: 74 -> 75
22A69: 7F -> 90
22A6A: 16 -> 90

“EnableConcurrentSessions ”=dword:00000001

“EnableConcurrentSessions ”=dword:00000001
“AllowMultipleTSSessions ”=dword:00000001

4) Далее Пуск -> Выполнить, gpedit.msc. В окне редактора групповой политики Конфигурация компьютера -> Административные шаблоны -> Компоненты Windows -> Служба терминалов. Включите Ограничение количества подключений и установите количество подключений равное 3 или более.
5) Перезагружайтесь и подключайтесь!

У многих имеются различные китайские фонарики, работающие от одной батарейки. Типа такого:

К сожалению, они весьма недолговечны. О том, как вернуть фонарик к жизни и о некоторых простых доработках, способных улучшить подобные фонари - я расскажу далее.

Самое слабое место у подобных фонарей - кнопка. У неё окисляются контакты, в результате чего фонарик начинает светить тускло, а затем, может вообще перестать включаться.
Первый признак - фонарь с нормальной батареей светит слабо, но если несколько раз пощёлкать кнопкой, яркость увеличивается.
Самый простой способ заставить такой фонарь светить - поступить следующим образом:


1. Берём тонкий многожильный провод, отрезаем одну жилку.
2. Накручиваем проводок на пружину.
3. Изгибаем провод, чтобы батарейка не порвала его. Провод должен слегка выступать
над закручивающейся частью фонарика.
4. Плотно закручиваем. Излишек провода обламываем (отрываем).
В результате, провод обеспечивает хороший контакт с минусовой частью батарейки и фонарик
засияет с должной яркостью. Разумеется, кнопка при таком ремонте остаётся не удел, поэтому
включение - выключение фонарика производится поворотом головной части.
Мой китаец так проработал пару месяцев. Если нужно поменять батарейку, заднюю часть фонаря
трогать не следует. Отворачиваем голову.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КНОПКИ.

Сегодня я решил вернуть кнопку к жизни. Кнопка находится в пластиковом корпусе, который
просто впрессован в заднюю часть фонаря. В принципе, её можно вытолкнуть обратно, но я поступил немного иначе:


1. Делаем свёрлышком 2 мм пару отверстий на глубину 2-3 мм.
2. Теперь можно пинцетом выкрутить корпус с кнопкой.
3. Извлекаем кнопку.
4. Кнопка собрана без клея и защелок, поэтому её легко разобрать канцелярским ножиком.
На фото видно, что подвижный контакт окислился (круглая фигня в центре, похожая на кнопку).
Его можно почистить ластиком или мелкой шкуркой и собирать кнопку обратно, но я решил дополнительно облудить и эту часть, и неподвижные контакты.


1. Зачищаем мелкой шкуркой.
2. Облуживаем тонким слоем места отмеченные красным цветом. Протираем спиртом от флюса,
собираем кнопку.
3. Для увеличения надёжности, я припаял пружину к нижнему контакту кнопки.
4. Собираем всё обратно.
После ремонта, кнопка работает отлично. Конечно, олово тоже окисляется, но поскольку олово - довольно мягкий металл, я надеюсь, что окисная плёнка при работе кнопки будет
легко разрушаться. Недаром же на лампочках центральный контакт делают из олова.

УЛУЧШАЕМ ФОКУСИРОВКУ.

Что такое «хотспот», мой китаец представлял весьма смутно, поэтому я решил его просветить.
Откручиваем головную часть.


1. В плате есть небольшое отверстие (стрелка). С помощью шила выкручиваем начинку,
при этом слегка давим пальцем на стекло снаружи. Так выкручивается легче.
2. Снимаем отражатель.
3. Берём обыкновенную офисную бумагу, пробиваем офисным дыроколом 6-8 отверстий.
Диаметр отверстий дырокола замечательно совпадает с диаметром светодиода.
Вырезаем 6-8 бумажных шайбочек.
4. Кладём шайбы на светодиод и прижимаем отражателем.
Тут придётся поэкспериментировать с количеством шайб. Я таким способом улучшал фокусировку у пары фонариков, количество шайб было в диапазоне 4-6. На текущем пациенте их потребовалось 6.
Что получилось в итоге:


Слева - наш китаец, справа - Fenix LD 10 (на минимуме).
Результат вполне приятный. Хотспот стал ярко выраженным и равномерным.

УВЕЛИЧИВАЕМ ЯРКОСТЬ (для тех, кто немного разбирается в электронике).

Китайцы экономят на всём. Пара лишних деталек - увеличение себестоимости, поэтому не ставят.


Основная часть схемы (отмеченная зелёным) может быть различной. На одном-двух транзисторах или на специализированной микросхемке (у меня схема из двух деталей:
дроссель и микросхема с 3-мя ногами, похожая на транзистор). А вот на части отмеченной красным - экономят. Я добавил конденсатор и пару диодов 1n4148 параллельно (шотки у меня не нашлось). Яркость светодиода увеличилась процентов на 10-15.

1. Так выглядит светодиод в подобных китайцах. Сбоку видно, что внутри толстая и тонкая ножки. Тонкая ножка - это плюс. Ориентироваться нужно по этому признаку, потому что цвета проводов могут быть совершенно непредсказуемыми.
2. Так выглядит плата, к которой припаян светодиод (с обратной стороны). Зелёным цветом обозначена фольга. Провода, идущие от драйвера, припаивают к ножкам светодиода.
3. Острым ножом или треугольным надфилем разрезаем фольгу на плюсовой стороне светодиода.
Всю плату зашкуриваем, для снятия лака.
4. Припаиваем диоды и конденсатор. Диоды я взял из сломанного компьютерного блока питания, танталовый конденсатор выпаял из какого-то сгоревшего винчестера.
Плюсовой провод теперь нужно припаивать к площадке с диодами.

В результате, фонарик выдаёт (на глаз) 10-12 люмен (см. фото с хотспотами),
если судить по фениксу, который в минимальном режиме выдаёт 9 люмен.

И последнее: преимущество китайца над фирменным фонариком (да-да, не смейтесь)
Фирменные фонари рассчитаны на то, что в них могут использоваться аккумуляторы, поэтому
с батарейкой разряженной до 1 вольта, мой Fenix LD 10, попросту не включается. Совсем.
Я взял севшую щелочную батарейку, которая отработала свой срок в компьютерной мышке. Мультиметр показал, что она села до 1.12в. Мышка на ней уже не работала, Fenix, как я и сказал, не запустился. А вот китаец - работает!


Слева - китаец, справа - Fenix LD 10 на минимуме (9 люмен). К сожалению, баланс белого сбит.
У феникса температура 4200К. Китаец синит, но не так фигово, как на фото.
Ради интереса я попробовал добить батарейку. На этом уровне яркости (на глаз 5-6 люмен) фонарь проработал около 3-х часов. Яркости вполне достаточно, чтобы подсветить себе под ноги в тёмном подъезде\лесу\подвале. Потом еще часа 2 яркость снижалась до уровня «светлячка». Согласитесь, 3-4 часа с приемлемым светом, могут многое решить.
За сим позвольте откланяться.
Stari4ok.

З.Ы. Статья - не копипаст. Маде ин я, специально для «НЕПРОПАДУ»!